ワインにまつわる今月のトピック：ボージョレ・ヌーヴォーについて
南半球の新酒から半年遅れで解禁
11月第３木曜日午前零時に解禁されるボージョレ・ヌーヴォーBeaujolais nouveau。今年も間もなくその日を迎える。思い返すと30年ほど前には、解禁日には英国のスーパーマーケットの入り口に山ほど積まれ、また、どのレストランでも各テーブルに１本ずつ置かれていたものだった。それが、今ではたとえ解禁日でも店先で見つけることさえ難しくなっている。ボージョレ・ヌーヴォー（仏語で「新しい」のこと）とは、ボージョレで造られたその年の新酒を指すことはご承知の通りだろう。1980年頃から、初夏には新酒を出荷できる南半球（3月～4月にかけて収穫を迎える）からのワインが市場に出回るようになり、新酒としての目新しさが薄れてしまったことが、ボージョレ・ヌーヴォーの人気の衰えの理由といえる。とはいえ、フランス産ワインを好む国々では、今でもこの解禁日を一大イベントとして祝っている。
わずか６週間で造られるワイン
ボージョレ・ヌーヴォーは、フランス・ブルゴーニュ地方の南に位置するボージョレ地域で造られる赤とロゼの新酒で、ガメイという黒ブドウ品種から造られる。果皮は薄く、果肉が白く、果粒が大きいことから、出来上がるワインは一般的に他の赤ワインと比べて色調が薄い。ワインのボディとアルコール度は中程度、タンニン（渋み）が抑えられていて、心地よい酸味と、ラズベリー、イチゴといった赤いベリー類に、洋梨ドロップやバナナ・チューインガムのようなニュアンスを感じさせ、非常に飲みやすい。たった6週間で造られるワインで、遅くとも翌年のイースターまでには飲み切ってしまいたい。長期熟成しないので、買ったら長く置かずに飲むことが大切だ。
短期間での出荷を可能にする醸造法
これらの特徴は、主にその醸造方法によるもので、迅速な発酵によってアロマと果実味を際立たせ、タンニンは最小限に抑えられている。通常、赤やロゼワインを造るには、果皮のもつ色素やタンニンを抽出させるために、発酵させる前に果粒を破砕して発酵させる。しかし、ボージョレ・ヌーヴォーの場合には、果梗のついたままの全房のブドウを発酵槽に入れて発酵させる。その際、多くの場合は炭酸ガス浸漬法（カルボニック・マセラシオンCarbonic maceration）が使われる。まず、密閉タンクに全房のブドウを入れてタンクを炭酸ガスで満たす→炭酸ガスによってタンク内は酸素がない状態になり、通常の発酵は行われないが、細胞内発酵（酵母による発酵とは異なるブドウ自身の細胞内で起こる発酵）と呼ばれる発酵によって果粒内にアルコールが1.5～２％できる→果皮が破れ果汁が出ると、この段階で圧殺して果皮と果汁を分け、果汁のみ発酵を続けさせる。こうすると、ブドウから色素は抽出されるが、タンニンはほとんど抽出されない。
一方、半炭酸ガス浸漬法（セミ＝カルボニック・ マセラシオンSemi-carbonic maceration）を使う生産者もある。その場合、全房のブドウを密閉タンク一杯に入れると、重みでタンク底に置かれたブドウが潰れて果汁が出る→果皮上に付着していた酵母によって果汁が発酵を始めると炭酸ガスが発生→タンク内が炭酸ガスで満たされ酸素のない状態になると、タンク中部と上部のブドウで細胞内発酵が始まり、結果、果皮が破れ果汁が出る→この段階で圧殺して果皮と果汁を分け、果汁のみを発酵させて完了させる。
ヌーヴォー以外にも様々なワインを生み出すボージョレ
ボージョレ地域は広く（約2.2万ヘクタール）、ガメイ種一種が栽培されるという特殊な地域で、主に赤ワインと少量ながらロゼワインを造る。また、意外と知られていないが、ボージョレには、総生産量の2％ほどだが白ワインもあり、シャルドネ種（少量だがアリゴテ種も許可されている）から造られている。 赤ワインのボージョレには、ヌーヴォーの他に、ボージョレ、ボージョレ・シュペリュール、ボージョレ・ヴィラージュ、そして10のクリュと呼ばれるワインがある。クリュには、サン・タムールSt. Amour、ジュリエナJulienas、ムーラン・ア・ヴァンMoulin a Vent、シェナスChenas、フルーリーFleurie、シルーブルChiroubles、モルゴンMorgon、レニエRégnié、ブルイィBrouilly、コート・ド・ブルイィCôte de Brouillyがある。ほとんどのボージョレは、フルーティーで飲みやすく、特に夏に軽く冷やすとおいしく、食べ物との相性がよいので使いやすいワインだが、クリュのワインは長期熟成させることができる個性豊かなワインだと覚えておくといいだろう。
週刊ジャーニー No.1419（2025年11月13日）掲載
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